Идеи для фотографий на отдыхе, в путишетвиях, позы для фотографий на пляже, позы для фотосессии на море, фотосессия на отдыхе, фотосессия в горах

Идеи для фотосессии на море

Представим, что вы очутились на море: пляж, солнце, волны, загорелые и привлекательные люди вокруг, вы уже объездили все окрестности и накупили массу сувениров, темный загар сочно лег на вашу кожу и все начинает казаться однообразным - это первый сигнал того, что уже пора провести развлекательную фотосессию. Можно фотографироваться и так и эдак, но я хочу предложить довольно занятные идеи для фотосессии на море, чтобы ваши фотографии получились совсем обалденными и оригинальными.

Сделайте какую-нибудь поделку, желательно на морскую тематику	Поэксплуатируйте образ Ассоли.	Если нет такого игрушечного парусника как на предыдущей фотографии, дождитесь, когда будет проплывать настоящий, и сфотографируйтесь на его фоне
Можете обыграть образ потерпевших кораблекрушение, притворитесь, что вас выбросило на берег.	Сплетите красивый венок	Танец на закате у моря - это так романтично
Гуляя в окрестностях моря, старайтесь подмечать интересные места. Потом, когда захотите сделать фотосессию на море, у вас будет целый арсенал интересных мест на заметке.	Занятная идея для фотосессии на море: линия платья находится на линии горизонта	Вы же прекрасны как ангел, вот и сделайте себе крылья. Можно даже из бумаги
Побегайте, попрыгайте, подурачтесь	Делайте дикие взмахи головой. Для лысых людей, типа меня, этот прием не работает:(	Сделайте такую фотографию, чтобы на ней были только вы и море
Приручите солнце	Устройте себе романтический вечер у моря. Очень классная футболка! Можно, фотографируясь компанией, вырядиться в веселую одежду и сфоткаться	Покатайтесь на лошадях
Сфотографируйтесь в забавной позе	Оденьте платье с длинным подолом, чтобы оно иогло развиваться на ветру	Пофотографируйтесь с надувным кругом
Сфотографируйте отражение модели в море	Если одного отражения мало, то сфотографируйте себя и отрожение	Найдите лодку, чтобы пофотографироваться
Сфотографируйтесь на закате, чтобы получился силуэт	Сфотографируйтесь на пляже с восточным зонтом	Хорошо получаются фотографии на мосту
Поспите на пляже с куклой. Еще забавно сфотографироваться с плюшевым мишкой. Фотография в стиле: назад в детство	Можете сфотографироваться не прямо на пляже, а подыскать аллейку с видом на море, это добавит красок в снимок. Не стесняйтесь, прихватите с собой домашнего любимца. Если вы не брали его с собой, то можно питомца у кого-нибудь отнять:)	Сфотографируйтесь так, чтобы не было видно как море переходит в небо. Этого можно добиться программным путем
Покормите чаек	Поплавайте на моторной лодке с фотографом, конечно	Если чайки - это слишком просто, найдите розовых фламинго
Не забудьте пофотографироваться на набережных	Сделайте романтический снимок со спины	Сделайте фотографию, используя объектив рыбий глаз

Береговая линия в фотографии может взволновать зрителя больше, чем что либо. Будь то песчаные дюны, поросший травой пологий берег, морской бриз, выступающие угловатые скалы, утесы или пляж со всеми характерными цветами. Берег может дать фотографу разнообразные возможности для съемки.

Здесь вы найдете пять советов, которые вам наверняка пригодятся, когда вы в следующий раз отправитесь на прибрежную прогулку с фотокамерой.

Каждый раз, когда вы снимаете вблизи водоемов, помните о потенциальных возможностях, которые есть в вашем распоряжении, чтобы улучшить снимок. Используйте отражения. Это особенно важно при съемке на восходе или закате, где ваши изображения могут оживиться, если вы добавите к ним дополнительный интерес в виде играющих на воде розовых и оранжевых бликов.

2. Сосредоточьтесь на мелких деталях

Чаще всего в прибрежных районах ваше внимание захватывают превосходные пейзажи. Поэтому так легко упустить из виду то, что может лежать у ваших ног, когда вы выстраиваете композицию кадра. Побережье наполнено разнообразными возможностями для удивительных снимков. Это могут быть морские раковины на краю воды, следы животных на песке, мелкие дикие цветы, растущие в дюнах или образцы горных пород. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг, уделяя внимание деталям, которые вас окружают. И не забудьте прихватить с собой макро-объектив!

3. Добавьте интерес к переднему плану

При съемке пейзажных кадров очень легко лишить изображение координационных точек, например, если одну половину снимка занимает небо, а другую песок. Один из способов добавить интерес для этих снимков заключается в поиске акцента на переднем плане фотографии. Если вы можете поместить что-нибудь интересное на передний план, к примеру, необычной формы скалу, то притянете взгляд зрителя к образу. Для этого попробуйте снимать с разного уровня. Иногда, низко спускаясь, можно добавить к снимку больше интереса, а бывает, что наоборот, лучше сработает высокий ракурс. Также помните, что если вы хотите, выделить передний план, то лучше снимать при небольшой диафрагме.

4. Замедлите ход

Еще один способ добавить интерес и наполнить кадр атмосферой морского пейзажа, это замедлить скорость затвора, чтобы добиться размытия любой, движущейся части изображения. Таким образом, захватив движение волн, вы можете получить затуманенное море или пушистый ковер покачивающихся морских трав. Конечно, для этой цели желательно вести съемку со штативом, чтобы убедиться, что ваша камера надежно зафиксирована.

5. Линия горизонта

И, наконец, два заключительных совета относительно горизонта. Во-первых, убедитесь, что линия горизонта не заламывается в контексте вашего образа. Можно бесповоротно испортить фотографию горизонтом, который неестественно наклонен к одному из краев снимка. Это добавляет кадру морской болезни. Если вы собираетесь нарушить приведенное "правило", то сделайте так, чтобы это выглядело явно преднамеренно.

Во-вторых, избегайте размещения линии горизонта в середине кадра, а расположите ее ближе к одной из сторон (к верхней или нижней) в зависимости от того, где есть больше интереса: в небе или на переднем плане снимка. Конечно, правила придуманы, чтобы их нарушать, но для сбалансированности кадра вам стоит о них помнить.

_____________________________________________________________________

Мы хотим, чтобы ваши фотографии из путешествия стали еще краше. Когда вы уедите в отпуск, то, скорее всего, найдете возможность посетить местные музеи, в которых можно узнать много интересного. В зависимости от специализации в них могут содержаться картины, скульптуры, животные или исторические предметы. Помещение имеет собственный набор фотографических проблем и самым важным фактором, как всегда, будет освещение. Ниже мы приводим несколько советов о том, как усовершенствовать изображения при съемке в закрытом помещении.

1. Правила

Как правило, при входе в музей посетителей осведомляют о том, что фотографировать можно, а что снимать категорически запрещено, к примеру, специальные издания и редкие статьи. Но в большинстве подобных заведений вам, как минимум, позволят запечатлеть архитектуру здания и фойе. Выберите большую диафрагму (F / 2.8 - F / 4) для достаточного количества света и используйте штатив или монопод, примените медленную скорость затвора, если вспышка не допустима.

2. Съемка при низкой освещенности

Вам придется вести съемку в условиях низкой освещенности, так как в музеях обычно тускло. Во-первых, таким образом, экспонаты выглядят более эстетично, а, во-вторых, состояние многих из них ухудшается с течением времени при воздействии яркого света и вспышки. Поэтому камеру нужно настроить соответствующим образом. Выберите значение ISO, по меньшей мере, 400 единиц. Если вспышка под запретом, используйте более широкую диафрагму и относительно высокую скорость затвора. Применение штатива может быть также запрещено, так как он будет преграждать путь другим людям, желающим посмотреть на выставленные работы.

3. Избегание отражений

Избегайте отражений от стеклянных поверхностей. Многие выставки проходят за стеклом, особенно ценные артефакты и картины. При съемке таких предметов никогда не используйте вспышку. Приблизьте объектив непосредственно к стеклу, если это разрешено. Так вы сможете обыграть отражающее свойство стекла, но предварительно протрите поверхность, на которой могут быть отпечатки пальцев. Если можете, используйте поляризационный фильтр. Он позволит снизить отражения. Возможно, вам придется увеличить значение ISO, так как многие экспонаты освещаются крайне слабо. ISO 1600 будет более чем достаточным.

4. Внимание к деталям

Сфотографируйте крупным планом, например, статую в музее. Не бойтесь приблизиться вплотную к объекту, чтобы получить драматический эффект. Приблизившись, вы сможете использовать макро-объектив, чтобы выделить детали. Если вы находитесь далеко, используйте зум-объектив. Установите большую апертуру F / 1.8 - F / 4.0 и выдержку 1/100 сек. Вспышку - если используете - 1/60 сек и медленнее. Статуи неодушевленны, но вы можете вдохнуть в них в жизнь, приблизившись через масштабирование к их чертам лица.

5. Захват потолка

Потолки в галереях, например, в музеях Ватикана это архитектурное чудо, которое выглядит так же невероятно, как и хранящиеся здесь экспонаты. В фойе вам могут разрешить использовать штатив. Направьте камеру вверх объективом к потолку и постарайтесь сделать кадры без вспышки. Выберите чувствительность ISO 400 или даже выше, так как вы можете иметь дело с недостаточным светом и установите режим AUTO без вспышки, чтобы увидеть, какие настройки камера выберет. Используйте на своей камере автоспуск или спусковой тросик, чтобы избежать размытия в кадре.

Рекомендуемые настройки будут отличаться в каждом случае в зависимости от правил музея. Обычно не разрешают пользоваться штативом или вспышкой. Поэтому воспользуйтесь более широкой диафрагмой, если вам нужно больше света. Увеличьте значение ISO вплоть до 3200, если такое значение допустимо для вашей камеры, но обратите внимание, что готовое изображение будет зернистым.

Что касается оборудования , то вам понадобится стандартный объектив и в некоторых случаях телеобъектив. Отличным выбором будет линза, которая имеет широкие возможности диафрагмы, например, 50мм F / 1.2.

Монопод станет отличным способом, чтобы зафиксировать и обездвижить камеру, не мешая проходу людей. Поляризационный фильтр будет полезен, если вы хотите сфотографировать предметы под стеклом, еще в таком случае пригодятся чистящие салфетки.
При выборе сумки для камеры отдайте предпочтение той, которая легко открывается. В музее, весьма вероятно, вас могут попросить продемонстрировать ее содержимое.

Посещение музеев может стать значительной частью вашего отпуска, так почему бы не запечатлеть ваши визиты в культурные места. Не забудьте сфотографировать здания снаружи, так как архитектура, как правило, впечатляет. При хорошей организации у вас образуется прекрасный памятный набор изображений, который навсегда останется с вами.

Рассветы и закаты в фото пейзаже. Как это сделать.

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет - белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее — сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство — вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров - Фото пейзаж

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы — использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите. - Фото пейзаж

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов — большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер — загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, - это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо — то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, здесь.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках - в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних — пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с - Фото пейзаж

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность — солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, - и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия - оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин - красивые пейзажи фото

В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин - красивые пейзажи фото

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него - чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с - красивые пейзажи фото

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с - пейзажи природы фото

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с - пейзажи природы фото

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру — определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста — час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста — полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане — полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервисIntellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик — отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с - пейзажи природы фото

Источник: http://fotokto.ru/id505/blog?view=1281

____________________________________________________________________

Во время съемки при ярком дневном свете у вас возникали нежелательные, слишком контрастные тени? - Наверняка такое случалось. Сегодня мы расскажем вам о трех простых способах качественной фотосъемки при ярком полуденном солнце.

Фотографы, естественно, стремятся работать в солнечные дни. Кажется, что яркое солнце сделает ваши фотографии особенно веселыми, жизнерадостными и красочными. Но яркий солнечный свет может создавать резкие тени, которые скорее испортят кадр, нежели обогатят его. Такие тени чаще всего возникают при съемке в полдень в жаркий день.

Лучшим способом улучшить результат будет сделать фотографию во время, когда естественный свет является более привлекательным (раньше или позже, в тот же день). Однако, отправится на фотосъемку в удачное время не всегда получается.

Если единственным удобным временем для вас и вашей модели будет съемка в полдень при ярком солнце, то обязательно запомните советы, приведенные ниже. Они помогут вам сделать полуденную фотосессию максимально продуктивной.

Фотографируйте в тени

По возможности постарайтесь работать в тени, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Убедитесь, что оба объекта - и модель и фон освещаются одинаково, это поможет вам избежать проблем с несбалансированной экспозицией. Глубокие тени могут вызвать появление синего оттенка, поэтому настройте баланс белого, чтобы компенсировать это.

Используйте рефлектор

Расположите объект съемки спиной к солнцу так, чтобы прямые лучи ни попадали на лицо. Это так же создаст привлекательный эффект освещения вокруг вашей модели. Рефлектор необходимо установить напротив объекта, что бы свет, отражаясь, освещал лицо.

Вспышка

Использование отражателя, может быть не всегда удобным без посторонней помощи, так что используйте вашу вспышку, чтобы осветить объект. Модель так же стоит спиной к солнцу, свет от вспышки равномерно освещает лицо. Для получения максимально удачного кадра, лучше установить экспозицию на несколько ступеней в минус. Проверьте полученный результат и убедитесь, что изображение не было слишком засвеченным или наоборот темным. В случае необходимости, настройте компенсацию экспозиции еще раз.

Photoshop дает нам огромные возможности для усовершенствования фотографий и добавления интересных эффектов к изображениям, но на много приятнее научится делать что-то оригинальное непосредственно со своей камерой. Сегодня мы расскажем вам о таких эффектах, всего у нас 26 фантастических эффектов, которые вы можете попробовать с вашей цифровой камерой, именно по этому, мы будем придерживаться английского алфавита, и будет говорить о всех эффектах, от A до Z.

«A» Абстракция (Abstract)

Что это значит? Основная идея всех творческих фотографий заключается в абстракции, то есть в абстрактном виденье реальности. Съемку в черно-белом режиме, можно рассматривать как способ съемки более абстрактной реальности. Черно-белая съемка это, пожалуй, самый простой вариант абстракции. На более продвинутом уровне вам следует научиться преподносить обычные вещи в необычном ракурсе, что бы зритель мог посмотреть на них по-другому, по-новому.
Не требуется
Советы по съемке: Обратите внимание на узоры и оттенки, найдите что-то интересное и сконцентрируйтесь на этом объекте.

«B» Ручная выдержка (Bulb)

Что это значит? Ручная выдержка, это специальная настройка в камере, которая будет доступна только в ручном (M) режиме съемки. Она позволяет устанавливать очень длинную выдержку, от нескольких минут, до нескольких часов, если это возможно. Затвор остается открытым до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. При съемке в таких условиях, вам обязательно потребуется штатив, очень желательно воспользоваться удаленным управлением камерой, чтобы избежать дребезжания штатива в течение длительного воздействия на кнопку спуска затвора.
Специальное оборудование для камеры: Кабель для удаленного управления камерой.
Советы по съемке: Для создания интересного эффекта, хорошо было бы поснимать при ручной выдержке движущиеся автомобили, экспериментируя и фантазируя. Таким образом вы сможете создать оригинальные огненные узоры из фар и фонарей. Оптимальная выдержка приблизительно равна одной минуте, при f/11, ISO100.

«C» Съемка напротив света (Contre-Jour)

Что это значит? Contre-Jour в переводе с французского означает «против света» и используется для обозначения изображений, снятых непосредственно напротив главного источника света. Если вы фотографируете таким образом, вы получаете темный силуэт главного объекта съемки. За частую, такие силуэты могут оказаться очень интересными, особенно если ваша модель будет в этот момент выполнить какие-либо интересные действия.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: При съемке на восходе или на закате, следить за формами, которые могут создать интересный силуэт. Было бы красиво подчеркнуть силуэты линиями и формами за счет текстуры и детализации.

«D» Датский наклон (Dutch tilt)

Что это значит? Датский наклон означает изменение угла, под которым сделан снимок. Наклон камеры является эффективным способом создания большей динамики на снимке. Если вы фотографируете автоспорт, или велоспорт, то намного интереснее выглядят снимки, сделанные под углом. В портретной фотографии, такая съемка создает большую напряженность и добавляет некого драматизма сюжету.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: Подумайте о том, на сколько следует наклонить камеру, учитывая то, какие элементы попадут в кадр, а какие нет. Если в кадре есть горизонтальные лини, сделайте так, что б они были расположены по диагонали, или под каким-то другим углом.

«E» эффекты Эджертона (Edgerton)

Что это значит? Гарольд Эджертон, один из первых фотографов, который начал использовать электронную вспышку и быструю съемку. Благодаря его работе в этом направлении, сегодня мы можем снимать предметы, используя такую вспышку, какой мы привыкли её видеть. На вспышке мы регулируем количество света, который она излучает, и как долго она это делает. Минимальное значение, соответствует длительности приблизительно 1/50, 000 сек., с такой скоростью вы сможете сфотографировать каплю воды и брызги молока достаточно легко. С помощью этой же техники, вы сможете снять летящую пулю, но это уже сложнее. Преимуществом съемки жидкости заключается в том, что вы можете снимать столько, сколько вам это потребуется, и это не доставит ни малейших трудностей и неудобств.
Специальное оборудование для камеры: Внешняя вспышка, подключенная через горячий башмак, много запасных батарей и источник из которого будет капать вода...
Советы по съемке: Установите источник воды таким образом, что бы капли капали с некой периодичностью, настройте экспозицию вручную, так же отдайте предпочтение ручной фокусировке. Если все сделать правильно, то шанс получить красивый кадр достаточно высок, но все равно будьте готовы к неудачам.

«F» Всеми любимый «Рыбий глаз» (Fisheye)

Что это значит? «Рыбий глаз» это специальный широкоугольный объектив, который создает искаженное с углом 180 градусов, или больше. Есть два типа таких объективов: Диагональный (или «полнокадровый») — полученный кадр целиком занят изображением; Циркулярный — на полученном кадре изображение занимает не всю его площадь, а лишь вписанный круг. Снимок, показанный ниже сделан с помощью циркулярного объектива.
Специальное оборудование для камеры: В примере использовался объектив Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye циркуляр, который стоит приблизительно 1000$, но можно найти рыбий глаз, который будет стоить не больше ста долларов.
Советы по съемке: При использовании циркулярного рыбьего глаза используйте частичный замер, будьте очень осторожны, что бы не поцарапать выпуклую линзу.

«G» Зернистость (Grain)

Что это значит? Еще до появления цифровых фотоаппаратов, термин «зерно» означало, гранулированный сгусток в структуре кинопленки. В цифровой фотографии, он означает видимые электронные шумы на изображении. Зернистость снимка, или шум растет вместе с тем, как растет значение ISO, и, хотя такой эффект, часто считают нежелательным, он может быть использован в творческой фотографии, для передачи настроения и создания текстуры.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется
Советы по съемке: Поставьте высокое значение ISO при фотографировании, и попробуйте поснимать в монохромном, или черно-белом режиме.

«H» Высокоскоростная синхронизация (High-speed sync)

Что это значит? Высокоскоростная синхронизация означает выдержку, при которой вспышка будет работать синхронизировано с камерой. Если высокоскоростная синхронизация не установлена, вспышка будет успешно работать при скорости затвора примерно до 1/250 сек и это может оказаться проблемой, если вы хотите использовать вспышку в условиях яркой освещенности и хотите использовать широкую апертуру.
Специальное оборудование для камеры: Вспышка с высокой скоростью синхронизации (HSS).
Советы по съемке: В нашем примере, апертура установлена на значении F / 4, и ISO равно 100, необходимая выдержка - 1/1000 сек. Нам требовалось добавить заполняющую вспышку, чтобы смягчить тени и добавить еще больше света, поэтому мы установили HSS, дабы гарантировать успешную синхронизацию вспышки с выдержкой от 1/1000 сек.

«I» Съемка с определенным интервалом времени (Intervalometer)

Что это значит? Съемка объекта через определенные промежутки времени позволяет показать вам, как он меняется с течением времени. Это отличный метод для создания покадровой последовательности, например при съемке растений - так можно показать, как растение растет, развивается и погибает.
Специальное оборудование для камеры: Используйте тросик с функцией интервальной съемки, такой, как Hähnel Giga T Pro (120$). Некоторые программы для работы с изображениями включают в себя интервалометр, (программа EOS Utility поставляется с камерами Canon).
Советы по съемке: Сложным может оказаться выбор нужного интервала между съемками, тем не менее, но все-таки, лучше сделать больше, чем меньше, так вы точно не пропустите ничего важного.

«J» Эффект мозайки Joiner

Что это значит? Такой эффект сделал очень популярным художник Дэвид Хокни, воспроизводить его стало намного легче в эпоху Photoshop, так как каждый элемент мозаики может быть растянут и дублирован, качество работы можем быть на столько высоким, что вы вовсе не увидите швов. Тем не менее, гораздо интереснее пойти тропами старой школы - снимать каждый элемент в отдельности, а некоторые неточности в работе только добавят вашему произведению большего шарма.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется
Советы по съемке: Не имея практики в подобной работе, лучше сразу делайте множество кадров, что бы потом было из чего выбирать.

«K» Калейдоскоп (Kaleidoscope)

Что это значит? В калейдоскопе используются зеркала, чтобы создавать цветные узоры из простых предметов. Для подобного эффекта с фотоаппаратом, следует сделать трубку с помощью листа серебряной бумаги, или фольги, который потом следует прикрепить к объективу. После, того как это будет сделано, можно приступать к созданию узоров.
Специальное оборудование для камеры: Лучше работать с Макро-объективом, он позволяет снимать четче и качественнее.
Советы по съемке: Если у вас нет возможности прикрепить фольгу к краю объектива, заверните его полностью в фольгу, создав своеобразную трубку для объектива. Так вы создадите лучший централизованный.

«L» Художественный объектив Lensbaby

Что это значит? Lensbaby, это художественный объектив, который фокусируется в одной точке, а затем постепенно размывает область вокруг. Специальная конструкция объектива обеспечивает размытие, очень похожее на радиальное, или на Motion Blur. При съемке с Lensbaby следует грамотно настроить диафрагму и глубину резкости
Специальное оборудование для камеры: Для съемки фотографии показанной в примере использовался Lensbaby Composer (стоит около 250$).
Советы по съемке: С объективом Lensbaby можно работать только в ручном режиме. Для получения хорошего результата вам может помочь штатив, так вы сможете хорошо сфокусироваться даже на движущихся объектах.

«M» Эффект имитации лунного света (Mock moonlight)

Что это значит? Эффект имитации лунного света дает вам возможность фотографировать, якобы ночью. То есть, вы сможете создавать ночные снимки, днем. Снимая днем с использованием специальных фильтров, дает сильный эффект синего тона. Для создания такого эффекта, вам требуется установить баланс белого специальным образом, а так же настроить экспозицию на значение «-2».
: В данном случае вам может очень пригодится фильтр синего цвета, с его помощью эффект «холодного» снимка можно увеличить.
Советы по съемке: Для получения большей реалистичности фотографии, повысьте контрастность и фотографируйте при ярком свете, а лучше напротив света. Солнце может выступить в качестве полной луны, тем самым придав снимку большей таинственности.

«N» Нейтральна плотность (Neutral Density)

Что это значит? Neutral Density (или ND) фильтр ограничивающий количество света, попадающего на матрицу камеры, что позволяет делать снимки при более низких скоростях затвора, для красивого размытия.
Специальное оборудование для камеры: Используйте ND фильтр (желательно ND9), возможно, вам придется использовать два фильтра сразу. Так же вам определенно понадобится штатив.
Советы по съемке : Установите скорость затвора, на значении равном 1 секунда, при небольшом движении в кадре и 10 секунд при более активном движении. Удаленное управление может помочь в избежание лишнего дребезжания камеры.

«O» засвеченные снимки (Overexposure)

Что это значит? Может показаться странным, что мы призываем вас делать засвеченные снимки, но иногда это может быть очень уместно, и такой фотографический эффект стоит иметь в своем арсенале. При правильном использовании можно получить красивые, мечтательные образы
Специальное оборудование для камеры: Нет.
Советы по съемке: Важно правильно выбрать объект или сюжет снимка, не всегда засвеченная фотография, может выглядеть красиво. Фотографировать следует в режиме приоритета диафрагмы, значение экспозиции поставьте на +1 или +2. Съемка при хорошем освещении или на солнце усилят эффект.

«P» Съемка в движении

Что это значит? Съемка в движении великолепно работает при съемке спортивных состязаний, например гонок, для того, чтобы подчеркнуть скорость движения.
Специальный комплект : Монопод.
Советы по съемке: Установить относительно медленную скорость затвора, равную приблизительно 1/40-1/100 сек. Переключитесь в режим серийной съемки. Следите за объектом съемки, используя непрерывный режим автофокуса камеры. Монопод может помочь для создания более плавного результата.

«Q» Объединение изображений QuickTime

Что это значит? QuickTime, это способ объединения нескольких фотографий для создания бесшовных 360 ° панорамы, которые могут быть перемотаны влево или вправо, обеспечивая виртуальное путешествие по снимку.
Специальное оборудование для камеры: QuickTime Player (www.quicktime.com) и программа для создания фильма, как Pano2VR (www.gardengnomesoftware.com).
Советы по съемке: Вам нужно сделать серию исходных изображений, которые могут быть бесшовно объединены в панораму. Ключом к удачной бесшовной панораме является штатив, который обеспечит одинаковое положение камеры, без дребезжаний и шатаний фотоаппарата.

«R» контурное освещение(Rim lidht)

Что это значит? При контурном освещении, объект подсвечивается сзади не ярким источником света, и за счет светлого контура выделяется из фона. Контурного освещения можно добиться от естественных солнечных лучей, или внешнего освещения, так же оно может быть создано в студии. Очень красиво с этим эффектом выделяется текстура меха и волос.
Специальное оборудование для камеры: При съемке в студии, вам потребуется одна лампа, которую следует правильно настроить.
Советы по съемке: Чтобы избежать бликов и низкого контраста, контурное освещение должно использоваться за объектом, немного выше камеры.

«S» Медленная синхронизация (Slow-sync flash)

Что это значит? Обычно вспышка используется для получения дополнительного света в кадре, но так же, её можно использовать и для добавления динамики в ваши снимки. Объединив вспышку с медленной скоростью затвора, вы сможете остановить нужный объект во времени, но при этом он оставит красивый след во время движения.
Специальное оборудование для камеры: Flashgun (опционально), штатив.
Советы по съемке: Для полного контроля, лучше всего перейти в ручной режим и использовать выдержку от 1/4 до 1 сек, в зависимости от того, как быстро движется ваш объект.

«T» используйте объектив с Tilt-сдвигом

Что это значит? Объектив со сдвигом, используется в архитектурной съемке для фотографирования высотных зданий без сходящихся вертикалей. Если подходить к съемке творчески, то такой объектив может быть использован и по-другому, например, вы можете сфокусироваться на очень небольшом участке сцены, и в итоге получить снимок, на котором, все объекты попавшие кадр будут казаться крошечными.
Специальное оборудование для камеры: Компания Canon производит подобные объективы, и их стоимость составляет около 1200$, но для пробы, и творческих экспериментов можно взять такой объектив на прокат.
Советы по съемке: Используйте широкую апертуру, так что бы передний и задний план был размытым.

U Ультрафиолет (UV light)

Что это значит? Ультрафиолетовые лампы часто используются в ночных клубах, создаваемое ими своеобразное фиолетовое освещение заставляет белую одежду и другие вещи светиться в темноте. Такой эффект может быть удачно сфотографирован. Как источник света, ультрафиолет не очень хорош, поэтому при фотографировании людей устанавливайте ISO на значение приблизительно равное 1000 и используйте штатив.
Специальное оборудование для камеры: В примере использовались две УФ лампы от Maplin, стоимостью приблизительно 40$ каждая + к ним были куплены специальные (от 4,5$, за штуку).
Советы по съемке: Может быть трудно, предсказать, какие материалы появляются лучшие в УФ-свете. Белый искусственных волокон и пластмасс фтора хорошо работать - но эксперимент, как вы можете получить неожиданные успехи (тоник очень эффективен, например).

«V» Вазилин (Vaseline)

Что это значит? Старомодный, довольно грубый способ съемки мягких, как мы сейчас говорим, расфокусированных снимков, заключался в том, что, линзу объектива попросту смазывали вазелином. Он часто использовался в портретной съемке и при фотографировании художественных и романтичных образов.
Специальное оборудование для камеры: Банка вазелина и фильтр.
Советы по съемке: Не трите вазелином непосредственно саму линзу! Сначала прикрепите к объективу UV или Skylight фильтр, а затем, используя кусочек ткани, плавно нанесите тонкий слой вазелина на фильтр, оставив нетронутой центральную область.

«W» Рисовать светом (Writing with light)

Что это значит? При использовании выдержки в условиях низкой освещенности, вы можете поймать даже самый незначительный лучик света, будь то фары от автомобиля, или яркий фейерверк. Если вы хотите научиться сами создавать подобные узоры, вам необходимо попрактиковаться в рисовании светом. Такие рисунки не получаются спонтанно, вам нужен источник света, который вы сможете контролировать, например, фонарик. Настроив и поставив камеру на штатив, и зажав кнопку спуска затвора, вы можете рисовать и писать целые предложения.
Специальное оборудование для камеры: Штатив и яркий фонарик. В примере использовались дешевые мини светодиодные фонарики, которые стоят не больше 4-х долларов, и как видите, результат очень хорош.
Советы по съемке: Лучший фон для света письма глухую стену или темное ночное небо. Убедитесь, что ваш факел перед камерой, то рисовать, писать, или запустить в передней части фона для создания различных трасс.

«X» X-поляризация

Что это значит? Кросс-поляризация, это способ преобразования прозрачных предметов в интересные разукрашенные радугой объекты. Использование поляризованного источника света, позволит вам получить такой же эффект, как на примере.
Специальное оборудование для камеры: Лайтбокс усиливает источник света. Так же у вас должна быть поляризационная пленка (примерно 40$ за лист 30x10см) и круговой поляризационный фильтр.
Советы по съемке: Как и всегда, при использовании поляризационного фильтра, вам необходимо повернуть его, чтобы получить лучший эффект.

«Y» Желтый фильтр (Yellow filter)

Что это значит? Использование фильтров еще при черно-белой съемке, обеспечивало появление красивых полутонов. Монохромный режим съемки на цифровых зеркальных камерах позволяет воссоздать эффекты фильтров. Если вы выберите желтый фильтр, то в результате получите более темное небо и белые облака, которые будут немного выделяться.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: Снимайте в режиме RAW, вы все равно получите цветное изображение, но преобразовывать такой снимок будет намного удобнее, вы получите более точное моно преобразования в процессе редактирования.

«Z» (Zoom burst) увеличения взрыв

Что это значит? Искажения изображения, как вы понимаете, приводит к полнейшему хаосу в цвете и форме, изображенном на вашей фотографии. Такая игра с настройками зума вашей камере приводит к появлению необычных рисунков, смешиванию цветов и созданию ощущения динамики.

Специальное оборудование для камеры : Стандартный зум-объектив (ваш kit объектив идеально для этого подходит) и штатив, в случае, если вы хотите, обеспечить «ровное» размытие на ваших снимках.
Советы по съемке: Обратите внимание на красочные объекты, например, на клумбы. Установите выдержку, около 1/4 до 1/15 сек, сфокусируйте в центре кадра и начинайте масштабировать как раз перед нажатием кнопки спуска затвора, продолжайте плавно изменять масштаб на протяжении всего воздействия.

Пляжи со своей естественной красотой, цветами и светом предоставляют фотографам уйму возможностей для творчества. Но в комплекте еще идут некоторых технические сложности. И поскольку лето еще вроде пока с нами, я расскажу вам пару секретов, а точнее 10:

1. Точки фокусировки

Один мой друг однажды сказал мне, что не берет камеру на пляж, потому что все пляжные фотографии одинаковые. Я был очень удивлен, слышать такое, потому что на пляже можно сделать отличные снимки, если, конечно, включить чуть-чуть воображение. Мне, например, было интересно, какие снимки получатся, если снимать не в сторону воды, а из нее. Единственно, у вас может выйти красивый пейзаж, но пустой и не интересный. Поэтому поищите что-то интересное, на чем можно будет и сфокусироваться: какие-то рисунки на песке, отпечатки ног, волны, разбивающиеся об утес, песочные замки, солнечные очки, и т.д. Такие снимки будут прекрасным украшением вашего альбома о путешествии.

2. Время суток

Лучше всего снимать на рассвете или закате. Во-первых, людей будет меньше, а,во-вторых, солнечный свет будет давать разные интересные тени и цвета, особенно вечером, когда свет очень теплый и золотистый.

3. Горизонт

Из-за того, что пляж – это широкое открытое пространство, запросто можно завалить горизонт. И еще следите, чтобы горизонт не был по центру кадра, иначе будет казаться, что снимок будто разрезан пополам.

4. Плохая погода

Сходите на пляж, когда большинство, считает, что там делать нечего, например, в плохую погоду. Шторм, страшные тучи, ветер, раздувающий флаг службы спасения, деревья – должны получиться атмосферные фотографии.

5. Экспозиция

На авто режиме камера будет уменьшать показатели экспозиции, т.к. летом на пляже очень солнечно. Если у вашей камеры есть ручной режим, лучше снимать на нем. Обычно я смотрю какие настройки выбирает камера, а затем меняю их на несколько значений. Конечно, все зависит от ситуации. Сложнее всего справиться с ярким солнцем, особенно когда есть контрасты с сильными тенями. Поэтому порой можно выбрать какой-то участок, который вам больше по душе и фокусироваться на него, ведь не может же все быть идеально.

6. Замер экспозиции по заданной точке

Если у вашей камеры есть режим замера экспозиции по заданной точке, то это то, что надо. Вы выбираете участок, который хотите сделать светлее и фотографируете. Это полезно при ярком свете, когда вы хотите захватить и теневой участок. Т.е. если вы хотите сфотографировать человека и не хотите, чтобы он щурился, как обычно это бывает, вы можете повернуть его спиной к солнцу и фотографировать на данном режиме.

7. Вспышка

Когда вы фотографируете людей при ярком солнце, обычно у них резкие тени на лице(от шляп, очков и даже носа). Включите вспышку в таком случае. Это особенно важно, когда вы стоите лицом солнцу, и человек может превратиться на снимке просто в силуэт. Если на вашей камере можно менять и мощность вспышки, поэкспериментируйте. На полной мощности люди будут выглядеть неестественно. Если у вас нет возможности менять мощность вспышки, попробуйте просто отойти чуть подальше и воспользоваться зумом.

8. Ультрафиолетовые светофильтры

Они полезны для обладателей цифровых зеркальных камер: - они защищают объектив, - и что логично вытекает из названия – не пропускают ультрафиолетовые лучи. Визуальный эффект от них не сильно значительный, но это первая вещь, которую я купил после приобретения нового объектива.

Лето - это время для чудес, это целая удивительная маленькая жизнь. Трудно поспорить с таким выражением. Чаще всего за летний сезон нам удается пережить и прочувствовать столько положительных моментов и радостей, что их воспоминаний и привкуса хватает на весь оставшийся год. Лето всегда очаровывает и дарит вдохновение, надежду на что-то особенное. Потратьте эти ощущения на красивую морскую фотосессию.

Правила проведения

Но, чтобы результат съемки оказался на высоте, необходимо правильно подойти к проведению фотосессии, выбору идей и поз. Для морской фотосессии существуют свои критерии позирования.

Лучшее время для фотосессии - это рассвет.

Закат тоже способен украсить кадр, но в нем чуть меньше мягкости, чем в рассвете, но больше красок.

Фотосессию также можно осуществить в период с 12 и до 14 часов дня (наиболее подходящий отрезок времени в том случае, если вы используете обычный фотоаппарат).

При выборе композиции для кадра (в зависимости от идеи фотосессии) старайтесь избегать в нем признаков человеческой активности, проще говоря, будет куда лучше, если вы найдете укромное безлюдное место, а не проведете ее на городском пляже.

Варианты позирования

Вот перечень наиболее подходящих для морской фотосессии поз:

На берегу

Если вы уверены в своей фигуре, то можно попробовать позы в полный рост в анфас к фотографу. Но, для лучшей подачи своих внешних данных стоит использовать позы в полный рост с небольшим разворотом (стоять полубоком к фотографу).

Также необходимо аккуратно использовать позы в положении сидя. Помните, что в купальнике видны все недостатки фигуры. Нельзя зажиматься, сутулиться сильно, допускать появления складок на теле. Такие позы можно использовать, если отказаться от купальника в пользу просторного летнего платья.

Выгоднее же всего будут позы на пляже в положении лежа. Причем, тут важно втягивать живот и сохранять красивый прогиб в спине.

В воде

Необходимо учитывать, что ваше тело в воде будет смотреться совершенно иначе, чем в реальной жизни. Оно будто режется в том месте, где заканчивается вода. Та часть тела, что под водой невидна в кадре или видна в искажении.

Так, если вы зашли в воду и стали неправильно, может показаться, что у вас просто нет ног или рук. Чтобы этого избежать, всегда старайтесь заходить в воду по линии суставов, начиная от коленного сустава, далее идут позы по линию бедер, далее - по линию груди, далее - позы по ключицы. Ниже колен в воде фотографироваться нежелательно, это зрительно портит кадр, делает вас ниже ростом и прибавляет вес.

Портрет

Здесь позирование сводится к выбору удачного ракурса. Фон особой роли не играет. Акцент переходит на лицо, но, будет хорошо, если в качестве фона выступит морская панорама, скала, скалистый пляж, яхта, а не обычный, забитый туристами пляж.

В движении

Море редко бывает спокойным. Оно движется, меняется. Было бы неплохо передать это движение в фото. Можно передать как спокойствие, так и быстрый ритм. К примеру: сделать серию снимков прогулки вдоль морской волны, либо быстрого и веселого бега по мокрому, укрытому волнами пляжу.

Также движение моря можно уловить в самих волнах: сесть в них, резвиться, дурачиться. При этом нужно помнить об достоинствах внешности: не забывать держать мышцы в тонусе, а живот втянутым.

Под водой

Такого рода фотосессия не из дешевых, но ее результат вас поразит. На многих курортах можно заранее найти фотографа, который предоставлял бы услуги подводной съемки. Подготовиться же к фотосессии вы должны сами.

Главное в ней - не бояться воды. Находясь под водой, представьте, что находитесь в невесомости. Так оно примерно и есть. Ваше тело становится свободно от гравитации. Позируя, тянитесь телом, вытягивайте носочки, руки, вращайтесь. Старайтесь не закрывать глаза.

Заблаговременно подумайте об наряде. Обратите внимание на фото-пример: под водой удивительно красиво смотрятся летящие наряды с неестественно длинными шлейфами.

Макияж необходимо выполнить водостойкими средствами, а волосы лучше просто распустить.

Образ

Море ассоциируется с противоречиями. Оно может быть и спокойным, и бурным, загадочным и прозрачным как вода, романтичным и трагичным. При выборе идеи для морской фотосессии не стоит слишком отдаляться от этих характеристик. Ваш образ также должен быть словно продолжением настроения моря.

Романтический

Позы в романтическом стиле должны передавать не только суть вашего образа, но и характер моря – ностальгию, печальную радость, тоску, одиночество, внутреннюю красоту и так далее. Поэтому в позах не должно быть ничего неестественного, тем более признаков модных поз с глянцевых журналов.

Макияж лучше выбрать натуральный. С прической также не утруждайтесь – пусть ветер сам ее вам делает – распустите волосы по плечам, и не страшно даже если они запутаются или взлохматятся. Это даже плюс. Максимум что вы можете с ними сделать – это собрать в легкий узел, но так, чтоб отдельные пряди все равно были на ветру. Собирать волосы вы можете и руками, придерживая их ладонью, что выгодно подчеркнет линию шеи.

Тематический

Если позволяют средства, стоит проработать интересный тематический образ. К примеру: русалочки, наяды, Сирены и т.д. Чем мрачнее ваш образ, тем мрачнее должен быть и обстановка. Сирену лучше снимать при луне и на камнях. Для русалочки подойдет рассвет. Для наяды – сумерки.

Снимать эти образы лучше либо в воде, либо на скалистом берегу. Позы подходят в положении лежа на камнях и в положении сидя. Можно скопировать для русалочки узнаваемую позу Ариэль на камнях.

Хотя лето и стремительно катится к своему завершению, но, как следует из известного анекдота, его всегда можно продлить до следующего лета. Главное, чтобы деньги были. Проще говоря, в наше время и зимой вполне реально отдохнуть на пляже. Жарких стран с развитым и комфортным пляжным отдыхом на нашей планете предостаточно. Да и в наших широтах еще есть возможность позагорать на берегах местных речек и озер.

А теперь представьте такую ситуацию. Приехали вы с курорта домой, похвастались перед друзьями и родственниками шикарным загаром, и они просят у вас показать им ваши фотографии. А вам и показывать то нечего… Стыдно вам их показывать - до того вы на них сами себе не нравитесь - просто жуть… Фигура, кожа, живот висит… бр… Что делать в таких случаях? А вот что. Почитайте-ка наши рекомендации и запомните их для будущего лета. Хочется верить, что ошибки нынешнего сезона отпусков вы уже не повторите.

Знайте: некрасивых, или как говорят, нефотогеничных людей, тем более женщин, на свете не существует. Есть люди, которые не умеют фотографироваться, не умеют позировать. Посмотрите на фотографии, которые мы хотим вам сегодня показать. На них одна и та же женщина выглядит совершенно по-разному!

Поясной портрет. Одна рука уперта в бок, вторая - опущена вдоль тела. Так обычно фотографируются у каких-нибудь достопримечательностей пляжа. Ну, например, около пальмы. Тому, кто фотографирует, дадим такой совет: подобные кадры нужно делать чуть с верхней точки, направлять объектив сверху вниз. Если снимать снизу вверх, то все недостатки тела, особенно женского, будут очень хорошо видны. Совет тому, кого фотографируют. Главное - в такой позе ни в коем случае не нужно сутулится и выпячивать вперед живот. Подбородок нужно немного приподнять, и, конечно же, не забывать про улыбку. Улыбка на лице женщина - это то, что всегда украшает представительницу прекрасной половины жителей Земли. Улыбка делает вас просто неотразимой. Впрочем, вы и без нас наверняка это знаете. Но, тем не менее, помните, что улыбаться при фотографировании тоже нужно уметь. Об этом мы вам расскажем как-нибудь в следующий раз, в другой статье.

Модель повернута к фотографу практически спиной. Она как бы уходит от него, и на прощание чуть обернулась и улыбнулась в объектив. Хорошо видна спина и то, что располагается чуть пониже её. Эта поза на пляжных фотография тоже встречается достаточно часто. Ох уж эти ягодицы! Как часто они не нравятся их обладательницам! Для того, чтобы на снимках эта часть тела не стала похожей на мешочки, наполненные песком с пляжа, на котором вы отдыхаете, нужно, всего-навсего, держать ноги вместе, а не расставлять их подальше друг от друга. И еще нужно чуть-чуть, на два-три сантиметра, приподняться на ступнях. Плюс ко всему, это удлинит ваши очаровательные ножки! Ну и, конечно же, подтянет те красивые мышцы, о которых мы уже упомянули чуть выше.

Модель просто стоит перед объективом фотокамеры. Просто стоит - и всё. Руки опущены вдоль тела, ноги немного расставлены… Ну некрасиво же! Подтяните живот, не выпячивайте его! Не нужно держать руки вдоль туловища! Ноги, например, можно скрестить, а руки - одной упереться в бок, а вторую красиво положить на бедро… Ну и. конечно же, не забывайте про улыбку! Посмотрите на фотографию - какая же вы на ней красивая!

Модель лежит на пляжном лежаке. Не уподобляйтесь тюленю, отдыхающему на берегу моря! Чуть-чуть приподнимитесь, упершись локтем руки в сам лежак. А второй рукой прикройте себе живот. Вы считаете, что у вас красивый живот? Но, увы, в такой позе живот у женщины обычно не выглядит красиво и подтянуто. Колени в такой позе лучше всего будет держать вместе. Ну и, конечно же, не устанем повторять: не забывайте про улыбку!

В полный рост, в профиль. Тут главное - ни в коем случае не сутулиться. Как и в других позах, описанных нами сегодня, не нужно опускать руки вдоль тела. Четкий профиль не всегда красив. Чуть-чуть развернитесь к объективу, так будет намного лучше. Вас беспокоит целлюлит? Тут можно порекомендовать как минимум два выхода из положения. Они элементарно просты. Первый. Отвернитесь проблемной стороной в другую от фотографа сторону. Второй. Прикройте эти ненавистные бугорки на коже рукой, только и всего! В такой позе также будет хорошо центр тяжести вашего тела перенести на ногу, которая дальше от фотокамеры. Живот, конечно же, также необходимо подтянуть.

Модель сидит на лежке, на камне, на бревне… На чем угодно. Сидит и смотрит в объектив. Ни в коем случае нельзя упираться руками в то, на чем вы сидите! В таком положении тела на фотографии вы неизбежно будете выглядеть сутулой! Лучше всего руки положить на бедра или на колени. Можно, конечно, и на лежак. Но ни в коем случае нельзя напрягать их, упираться. Будет, например, очень красиво, если одну руку вы положите на противоположное бедро, а вторую свободно опустите около себя на то, на чем вы сидите. Ноги рекомендуем поставить поближе друг к другу, а ближе к ступням скрестить их. Подбородок следует немного приподнять, и, конечно же, улыбка и еще раз улыбка!

Крупный план. Не фотографируйтесь фронтально, четко в анфас. Встаньте к фотографу вполоборота. А лицо поверните на камеру. Руки за спиной положите на бедра или на попу. Хоть их в кадре и не будет видно, но это придаст всей вашей фигуре красивую осанку, немного подтянет грудь. Не забывайте чуть приподнять подбородок. Ну и, естественно, улыбка! Без нее в этом случае просто нельзя обойтись!

Ну, вот и все советы по пляжному фотографированию. Следовать им не просто, а очень просто. Теперь, надеемся, вам не будет стыдно показывать свои фотографии друзьям и опубликовать их на своих страничках в социальных сетях!

Удачи вам и хорошего отдыха!

Многие фотографы любят снимать море. Да и не только фотографы, но и все, кто берет в руки даже самый простенький фотоаппарат и оказывается на морском берегу один на один с этим безграничным простором. Море не бывает одинаковым. Оно каждый день разное. Оно меняется в зависимости от погодных условий, от времени года, от времени суток… Море - как хорошая поэзия, как хорошая музыка умет передавать эмоции, чувства, настроение. Море - живое. Море как человек. У него свой мир.

Фотографирование моря может отнять у фотографа очень много времени. Ведь ему часто приходится, в прямом смысле слова, ждать у моря погоды. То есть, проще говоря, ждать такого его состояния, которое нужно, которое хочется запечатлеть. Ждать именно то освещение, те волны, которые нужны фотографу-художнику. Иногда подолгу приходится искать нужное место, нужный сюжет, выстраивать композицию кадра. Всё это необходимо для того, чтобы зритель, взглянув на снимок, почувствовал настроение моря, ощутил его свежесть, услышал его шум… Чтобы представил себя стоящим на морском берегу.

Фотографированию моря и будет посвящена наша сегодняшняя статья.

1. Момент

Как мы уже сказали выше, для того, чтобы создать хороший морской пейзаж, вам потребуется огромное терпение. Пожалуй, иметь такое терпение не нужно ни в каком другом жанре фотоискусства. При съемке моря фотограф постоянно находится в состоянии поиска. Поиска цвета, света, сюжета, необходимого состояния моря.

Огромное значение при фотографировании моря играют свет, а также солнце. Следует знать, что у естественного солнечного света (про искусственный свет тут и речи идти не может) есть три главных качества: направление, цвет и интенсивность. В основном все три этих фактора зависят от времени суток, в которое производится съемка. Отсюда легко можно сделать простой вывод: качество и настроение морского пейзажа главным образом зависит от того времени, в которое фотограф пришли на берег моря чтобы сделать снимки.

Стоит напомнить вам вот еще о чем. Перед тем, как собраться на фотографирование моря, позаботьтесь о своей аппаратуре. Дело в том, что на морском берегу всегда повышенная влажность, в воздухе парят мельчайшие капельки воды, а ветер поднимает с земли мелкие частички песка и земли. Для того, чтобы защитить от всего этого переднюю линзу объектива вашей фотокамеры, оденьте на него защитный фильтр. А саму фотокамеру совсем не лишним будет поместить в специальный бокс, защищающий ее от воздействия пыли и капелек воды.

2. Снимайте широкоугольником!

Не нужно думать, что изображать на фотографиях нужно только море во время шторма или сильного волнения. Те, кто так считает, глубоко ошибаются. Спокойное море тоже очень хорошо выглядит на фотографиях. Для того, чтобы снимать море в таком состоянии, рекомендуем использовать широкоугольный объектив. Он позволит вам захватить в кадр не только огромное пространство морской глади, но и значительную часть берега. Если вы снимаете на пляже, хорошо будет найти на нем какую-нибудь точку, объект, который будет смысловым центром вашего снимка.

Для того, чтобы получить на снимке максимальную глубину резко изображаемого пространства, снимать нужно на маленькой диафрагме, например на f-16 или даже на f-32. При этом не забывайте, что при съемке на такой диафрагме, особенно если вы фотографируете вечером, при плохом освещении, то вам придется увеличивать выдержку, что может привести к смазыванию изображения. Стало быть, для того, чтобы фотокамера была более устойчивой, вам придется снимать со штатива. Так что позаботьтесь и об этом аксессуаре.

3. Длинная выдержка!

Каждый фотограф морские волны фотографирует по-своему. Один, например, стремясь создать на снимке эффект «туманной воды», снимает на длинных выдержках. Другой - фотографирует на высоких скоростях затвора, чем добивается на фотографии четкого и резкого изображения бушующей волны. Как лучше - не скажет никто. Хорош и первый подход, и второй.

При съемке моря можно использовать телескопический объектив. И если ваша фотокамера защищена специальным водо- и пыленепроницаемым боксом, о котором мы говорили чуть выше, то можно снимать и непосредственно из воды, зайдя прямо в море.

4. При съемке захватывайте движение!

На некоторых фотографиях моря вода кажется теплой, мягкой, светлой, как будто это не вода, а густое парное молоко. Для того, чтобы получить на снимке подобный эффект, нужно фотографировать на длинной выдержке. Вплоть до нескольких секунд. Но в этом случае. Сами понимаете, никак не обойтись без штатива. Если вы будете снимать с рук, то всё изображение непременно окажется смазанным.

5. Ищите драматические образы!

Это тоже важно. Старайтесь в своих снимках передать весь драматизм морского пейзажа, атмосферу, дух, настроение моря. Например, ранним летним утром, в безветренную погоду вы можете создать снимок, на котором в морской глади отражаются лучи восходящего солнца. Да и сам пляж, который обычно ранним утром бывает мокрым, может стать для вас как для фотографа очень интересным объектом съемки. Он в это время выглядит почти зеркальной поверхностью. Этот момент также можно обыграть в сюжете снимка тем или иным образом. Может быть, в этот ранний рассветный час вам удастся застать прогуливающуюся по берегу грустную девушку, или старушку с собакой. Очень хорошо! Используйте эти детали, эти «реперные точки» сюжета! Снимать в таком случае лучше всего опят же на узком отверстии диафрагмы - f-8 - f-32.

6. В композиции кадра используйте линии

Линии в композиции любого изображения на плоскости, пусть то фотография, графический рисунок или живопись, и даже кино, имеют огромное значение. Линии, введенные автором в границы кадра, позволяют ему направить взгляд зрителя именно в ту точку, на которой он хочет сделать смысловой или композиционный акцент, сосредоточить зрителя на этой точке. Такие фотографии смотрятся намного интереснее. Если на морском берегу, на котором вы оказались, есть пирс, мост, или какая-либо другая рукотворная линейная конструкция, обязательно включайте ее в кадр! Это очень украсит ваш снимок!

7. Фотографируйте маяки!

Маяки - сами по себе очень красивые и интересные сооружения. И если у вас есть такая возможность - обязательно их фотографируйте! Но в композицию кадра их нужно вписывать очень умело. Нужно научиться правильно организовывать пространство, заключенное в границы кадра. Тут вам опять на помощь придет широкоугольный объектив. Сам маяк лучше всего разместить не в центре кадра, а ближе к правой или к левой его границе. А можно и в дальнем углу кадра.

Морские пейзажи с маяком хорошо снимать на длинных выдержках. Это позволит вам свет от маяка сделать мягким, нежным, теплым и приятным. Диафрагму тоже сделайте поуже, примерно f-16. Чтобы избежать вибрации фотокамеры, снимайте, естественно, со штатива.

8. Время суток

При съемке ранним утром, сразу после восхода солнца, в ваших морских пейзажах будут преобладать красные оттенки. Затем, постепенно, когда солнце будет подниматься всё выше и выше над линией горизонта, оттенок изображения моря будет меняться. Он станет тепло-желтым. Плюс ко всему, из-за того что солнце по утрам стоит на небе достаточно низко, тени, отбрасываемые всеми предметами, будут длинными и насыщенно-красивыми. Даже камешки или песок на морском пляже на фотогрфии, сделанной при низком солнце, будут очень фактурными. Ближе к полудню, когда солнце приближается к зениту, своей высшей точке на небе, тени практически пропадают и свет становится сильным и грубым. Изображение в этом случае будет чересчур контрастным. Ну, а по мере снижения солнца, ближе к вечеру, оттенок фотографии опять станет теплым, красно-розовым.

Настройки фотокамеры при съемке морского пейзажа напрямую зависят от того, какие снимки вы хотите поучить, какого эффекта добиться. Если вы поставили перед собой цель показать на снимке мягкость морской глади, передать ее теплоту и «пушистость», то снимать нужно на длинных, в несколько секунд, выдержках. Если вам нужна «звенящая», или, как еще говорят, «бритвенная» резкость бушующей морской волны - снимайте на коротких выдержках. Но, впрочем, попробуйте снимать и так, и так. Благо, сейчас нет нужды экономить фотопленку…

10. Что вам потребуется при съемке моря

Первым делом позаботьтесь о наличии в вашей сумке мягкой и чистой тряпочки. Она потребуется вам для того, чтобы сразу же протереть аппаратуру, если сильный порыв ветра или просто высокая волна неожиданно плеснет на нее. В случае такого происшествия, действовать нужно незамедлительно.

Так же вам потребуются защитные фильтры на все ваши объективы. А вообще добрый вам совет: во время пауз в съемке не позволяйте фотокамере беспечно висеть на вашей шее, обязательно прячьте ее в сумку или хотя бы просто под одежду. Это позволит вам защитить ее от брызг морской воды, соли, содержащейся в ней, а так же от мельчайших песчинок и другой пыли. В крайнем случае, хотя бы объектив не забывайте закрывать крышечкой.

Хорошо, если у вас будет при себе и специальный комплект для чистки объектива. Такой комплект любому фотографу нужно всегда носить с собой в сумке. А при съемке в таких экстремальных условиях, как морское побережье, этот совет становится особенно актуальным.

Несколько мыслей в завершении разговора.

Морской пейзаж каждый день, каждую минуту - разный. Море меняется постоянно. Море не бывает одинаковым. Оно не мертвое, оно - живое. Как человек, как какой-то живой, непрерывно развивающийся и совершенствующийся организм. Вот поэтому, каждый раз приходя на его берег, вы будете видеть очередную новую картину, новый, совершенно не похожий на вчерашний, сюжет. Море способно удивить любого из нас. Но несмотря ни на что, море прекрасно и красиво всегда: и в шторм, и в тихую погоду, и ночью, и утром, и ясным днем, и зимой, и летом… Море для художника, поэта, музыканта всегда служило и служит источником вдохновения. Так же и вы, фотограф, фотохудожник, черпайте у моря это вдохновение полными горстями! Купайтесь в этом вдохновении! Создавайте всё новые и новые произведения!

Если у вас есть возможность фотографировать море - не теряйте эту возможность! Берите от моря всё сполна, всё, что можно взять! Радуйтесь, и постарайтесь научиться эту свою радость передавать зрителям.